别上来就换电瓶换起动机，百分之三十的熄火打不着故障，根源就是不起眼的继电器触点粘连。我遇见过一个开了12年丰田卡罗拉的老车主，去年夏天过来找我，说前一天还开着好好的，早上起来全车有电就是打不着火，叫了附近修理厂过来，换了新电瓶还是没用，说要拖回去拆起动机，报价小一千，车主嫌贵拖我这来了。
实际拆解中最常见的三个诱因
干了十几年修了不下几百个粘连故障，说来说去逃不开三个原因。
第一个，负载过载。比如散热风扇电机卡了、起动机碳刷磨完了，工作电流比额定大好几倍，触点一烧就熔一块了。
第二个，进水受潮。继电器盒在保险杠里面或者翼子板内侧，洗车冲发动机舱，或者过水坑溅进去水，触点氧化生锈，用着用着就粘住分不开。
第三个，配件质量差。副厂继电器十来块钱一个，触点就是薄铁皮镀了一层铬，用不了一年就烧蚀，真不如多花十块钱拿原厂的。
汽车拆解后粘连的继电器触点实物图
说实话，我见过刚换三个月副厂继电器就粘连的，车主还说我换的件不好，我拆开一看，那触点薄得比A4纸厚不了多少，能不烧吗？
五分钟就能锁定故障的排查步骤
五分钟就能锁定故障的排查步骤
我习惯先摸再晃最后量，不用拆任何东西就能定。
第一步，先找到对应电器的继电器位置，盒盖上都标着呢，找到之后先摸外壳。要是停车熄火半个多小时了，外壳还发烫，基本就跑不了了——正常断开的继电器不会发热，只有触点粘连一直通电才会烫。
第二步，拔下来晃一晃。正常好的继电器，里面有活动触点，晃起来能听见轻微的咔哒响。要是粘连了，整个触点焊成一块，晃起来一点声音都没有。对吧？
第三步，拔下插头量电压。触点粘连最典型的特征就是：线圈断电了，输出端还一直有12V电压。比如熄火拔了钥匙，风扇继电器输出端还有电，那肯定是粘住了，不然早就断电了。
有一次处理一个帕萨特的亏电故障，车主说停车之后电瓶两三天就漏光，我过来就是按这个步骤，两分钟就找到问题，就是散热风扇继电器触点粘连，拔了钥匙风扇一直转，把电耗完了。
换件装车必做的两个验证步骤
别换完继电器盖盖就交车，我十年前踩过这个坑，现在记一辈子。
那时候刚当技术总监，一个车主过来修风扇继电器粘连，我拆开一看确实粘了，拿个新的换上去，试了一下风扇转，就交车了。结果半个月车主又来了，又粘连了。我拆开一看，触点又烧熔了。后来查了半天才发现，风扇支架松了，电机转起来一直卡，电流比正常大两倍，不烧才怪。
所以换件之前第一件事：一定要查负载电阻，拔了电机插头量电阻，和同款车型对比差太多，就是电机有问题，先修电机再换继电器，不然换多少烧多少。
汽车发动机舱继电器盒拆解实物图
装复之后的路试也别偷懒。我现在换完继电器，都会做两步验证。
第一步，原地开关电门三五次，每次拔了钥匙都要摸一下继电器外壳，再量一下输出端有没有电，确认断电了才ok。
第二步，路试十公里，把对应电器都开一遍——比如你换的是油泵继电器，那就高速跑几圈，看看有没有断油熄火；换的是起动机继电器，就多打火几次，看看有没有打不着或者不回位。停车熄火之后再过十五分钟，过来摸一摸继电器烫不烫，不烫就没问题了。
不过话说回来，现在很多车继电器都集成在BCM里面了，但大部分老车还是外置的，遇上全车有电打不着、亏电快、某个电器关不掉，先别忙着换大配件，十块钱的继电器就能解决问题。别不信，我上个月刚修了一个老别克，车主准备换起动机，结果就是触点粘连，换完继电器收了三十块，车主乐呵呵走了。
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文章名称：起动机打不着火？先查继电器触点粘连！
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