‘师傅我车怠速抖得跟街边按摩椅似的，刚换完四个火花塞才三个月，怎么又犯病了？’
这是我这周接的第五个说这话的车主。
大部分人第一反应都是火花塞坏了，真不是。
七成以上换完火花塞没多久又抖的，病根都是点火线圈能量不足。
不用工具，三招自己在家初步判断
第一招：着车状态下，挨个拔点火线圈的插头。注意啊，是拔插头，不是直接拆线圈本体，新手别乱拆。拔完一个，如果发动机抖动比之前更厉害了，说明这个线圈是好的，正常工作呢。如果拔完，抖动一点变化都没有，甚至反而更稳了？那这个线圈已经挂了，能量供不上，本来就没干活。
总结：拔完不抖，线圈躺平。
第二招：试冷车打火。把车放一晚上，第二天第一次打火，拧钥匙要是得等个两三秒才着，甚至得拧两次才能打着，夏天也这样，不是冬天低温那种正常难启动，那十有八九是点火线圈能量不够。冷车喷油多雾化差，本来就需要更高的点火能量，供不上当然打不着。
总结：冷车难着，先查能量。
第三招：看排气管出气。怠速的时候，拿一张干净的A4纸，贴在尾喉出口上，正常的车会把纸均匀吹得贴住，要是纸晃得不停，一下一下往外蹦，甚至能明显听到突突的闷响，那就是缺火，能量不够点不完油气。
总结：排气突突，能量不足。
修理厂的标准排查流程，不瞎换件不白花冤枉钱
自己初步查完怀疑了，开去修理厂，正规店不会上来就给你换，得按流程查。说实话我刚干维修的时候，就吃过这个亏，上来就给人换全套线圈，换完收小一千，结果过半年人又来了，后来才摸出规律，一半以上的能量不足，都不是线圈本体废了，是附件坏了。
第一步拆下来先看胶套。就是点火线圈插火花塞那根橡胶套，天天泡在高温油气里，用个五六万公里就裂了，裂缝会漏电，能量顺着缸体跑了，根本到不了火花塞，这不就能量不足了？这种情况换个胶套才二三十块钱，犯不着换整个线圈啊。我早年翻车两次，都是没看胶套直接换线圈，现在想想都臊得慌。
第二步万用表量电阻，这个是死标准，错不了。初级线圈电阻正常范围是0.3Ω-1.5Ω，次级线圈电阻是8kΩ-30kΩ，同一台车四个线圈的电阻差超过20%，直接换坏的那个。差太多说明内部已经老化短路了，能量都耗在内部了，根本输出不来。
第三步测漏电。把线圈插上好火花塞，贴在发动机缸体上，打火看有没有蓝火从线圈侧面跳到缸体上，有就是绝缘层坏了，必换。
换线圈的隐形标准，很多新手师傅都搞错
确定要换了，也不是装上拧上螺丝就完了，这里面有规矩，错了新线圈用不了半年又坏。
第一条，扭力必须对。固定点火线圈的螺栓，扭力必须调到8-10牛米。拧太狠，会把线圈内部的陶瓷绝缘体挤裂，用不了三个月就漏电；拧太松，发动机一震，接头松了，接触不良还是能量不足。我上个月刚接一个车，换完线圈才四个月又坏了，拆开看螺丝拧得快把线圈压碎了，这不就是瞎搞吗？
第二条，火花塞必须一起查。火花塞间隙超过原厂标准0.5mm以上，必须一起换。间隙越大，需要的点火能量就越高，本来新线圈刚好够，你用个磨大了间隙的火花塞，相当于天天让线圈满负荷过载，用不了半年就又能量不足坏了。别嫌麻烦，这一步省了，换线圈的钱等于白花。
第三条，要不要四个一起换？很多店都劝你一起换，说白了就是想多卖钱。只要另外三个没坏，电阻都正常，哪个坏换哪个就行。除非你的车已经跑了15万公里以上，四个线圈都老化得差不多了，那可以一起换，不然没必要花那个冤枉钱。
不过话说回来，真查出点火线圈能量不足了，别拖着不修。没点着的油都排到三元催化里，顺道把三元给烧融化了，换一个三元大几千，那才是真的亏大发了。
对吧？
