“师傅我这开着开着就熄火了，刚才还好好的，停半小时又能打着，走两步又熄了”，这是我这周接的第三个说这话的车主了。很多人第一反应是油泵坏了？电瓶亏电了？其实反过来想，这种无规律的偶发熄火，打不着，停一会又好，十有八九是曲轴位置传感器出问题了。而且一半以上不用换配件，洗一洗调调就行，别上来就掏钱换。
车主自己能做的3项检查，不用任何工具
第一招，先试打火反应。记住原来起动机转不转，如果起动机哗哗转就是不着车，打开发动机舱找传感器，一般就在发动机和变速箱结合处，或者曲轴皮带轮旁边，个头不大，就一根线牵出来。拔了它的插头再打一次火，要是拔了之后打火反应和之前一模一样，那基本就是它断信号了。要是拔了之后起动机干脆不转了，那就是别的问题。
拔插头试反应，没变化就是它的锅
第二招，把插头插回去，用手晃个三五下按紧，再试打火。要是晃完一下就打着了，不是病自己好了，是插头松了氧化接触不良。这种换个插头才几十块，比换传感器省好几百。
晃完能着车，先修接触别换件
第三招，扒开插头看里面的金属端子，有没有发黑发绿的氧化层？车龄超过10年的老车，机舱天天烤，端子很容易氧化。要是有，找个钥匙头刮两下，把氧化层刮掉插回去，说不定还能撑两三年。
端子氧化发黑，刮一刮就能救急
修理厂的标准排查流程，不瞎换件才是良心
说实话，我干这行快20年了，这活儿我干翻车过两次。刚入行那会，车主说偶发熄火，我上来就换个新传感器，结果没出半个月，车主又回来了，还是一样的毛病。后来才攒出来经验，必须一步步测，别上来就换件。
拆下来传感器第一步，先看磁头。电磁式的端头都是带磁性的，开久了会吸满发动机里磨下来的铁屑油泥，沾多了信号就传不准，时断时续。我上个月才帮一个开了12年凯越的车主洗了一个，一分钱配件没要，只收了50块工时，车主高兴得去隔壁给我带了瓶冰红茶。省下来的钱加两箱油，它不香吗？
先洗铁屑油泥，没坏就别换
洗干净擦干，装回去之前先量间隙。传感器端头和信号轮的标准间隙是0.2-0.5毫米，间隙超过0.5毫米必须换。很多老传感器跑了十几万公里，磁头磨短了，间隙自然变大，信号自然就丢了，这个没辙，只能换。
间隙超半毫米，换了才治本
接下来测参数，电磁式的测电阻，一般原厂合格范围是800-1200欧姆，低于800或者高于2000，直接换不用犹豫。如果是现在常用的霍尔式的，不用测电阻，打开点火开关别打火，测信号线电压，正常应该在4.5-5.5伏之间，差太多就是传感器坏了。对了，别忘看信号轮有没有缺齿断齿，有些几十万公里的老车，信号轮都磨坏了，别只换传感器，换了也白换。
换传感器的标准操作，学徒都容易错这一步
很多修理厂换完传感器，没俩月又坏了，不是配件质量差，是安装错了。
首先说密封圈，只要拆下来，不管传感器换不换，密封圈必须一起换，一个密封圈才10块钱，不换的话用不了半年就漏机油，漏出来的机油泡了传感器，还是会坏，到时候再拆一次，工时都比密封圈贵好多，犯不上。
然后说拧螺丝，我见过太多学徒图快，拿风炮直接拧，那传感器的固定螺丝大多是M6的细牙，缸体的螺纹也浅，标准扭力是8-12牛米，一般调到10牛米刚刚好，必须用扭力扳手拧，千万别图快拿风炮怼，怼滑牙了，你哭都没地方哭，要扩螺纹或者焊缸体，大几千出去了，太坑。
最后，装完别着车就交车，一定要用诊断仪清掉旧故障码，然后怠速跑10分钟，读一遍有没有新的偶发故障码，要是有，拆下来再调一遍间隙，别等车主开出去扔半路再回来修，耽误人时间，也砸自己招牌。
不过话说回来，跑了超过15万公里的老车，要是测下来各项参数都不对，该换就换，也不差那三百五百的，扔半路叫拖车，花的钱更多，对吧。
