其实啊，九成不是总成的问题。就是一根线断了，或者一个插头虚接了，五十块就能修好。
车主在家就能做的3项初步检查
不用买工具，不用拆车，三招先排除最常见的问题。第一招，拔保险丝看熔丝。打开你驾驶舱脚边的保险盒，对着盒盖上的标注，找到对应功能的保险丝——比如近光灯就找近光灯的，拔出来对着光看，中间的熔丝断没断一眼就能看出来。断了直接网上买同安培的换上，五块钱搞定。
总结：先查保险，省得瞎拆。
第二招，晃线束找虚接。插好钥匙开大灯，手捏住大灯插头附近的线束来回晃，晃的时候盯着灯泡看，要是晃着晃着突然亮了，不用想，就是这根线里面断了，或者插头松了。
总结：晃动找虚接，一抓一个准。
第三招，摸温度看接触。开半小时灯之后，熄火断电，摸一遍你能摸到的各个插头接线柱，哪个比别的地方烫得离谱，那肯定就是这里接触不良，电阻太大发热了。时间长了早晚断。
总结：发热必虚，十有八九。
修理厂正规试灯通断测试流程
说实话，这活儿我刚干的时候翻车过两次，上来就拿万用表测电阻，显示通的就说没问题，装回去车主用一周又坏了。后来才摸出规律，查通断虚接，试灯比万用表靠谱一万倍，还不盲目换件。给你说我们店里的标准流程，一步都不会错。
第一步，断电测导线通断。先把全车断电，拔了钥匙断开电瓶负极，要测的导线两端分开，试灯一头接导线一端，另一头接电瓶正极，导线另一端接电瓶负极。试灯全亮，说明线是通的，内阻低于0.2欧姆，没问题。试灯发暗，说明导线氧化生锈，内阻超过0.2欧姆，得换。试灯完全不亮，那就是线断了，直接找断点接好就行。
总结：不亮就是断，发暗就是锈。
第二步，通电测虚接压降。通上电，试灯一头接电瓶正极，另一头接用电器的输入端，正常情况下试灯应该和接电瓶一样亮。如果明显变暗，说明从电源到用电器之间有虚接，虚接的压降超过了0.5V，必须处理，哪怕万用表测电阻显示正常也不行——万用表那点电流测不出来带负载的虚接，试灯是带负载测的，准得很。
总结：变暗有压降，虚接在这呢。
找到了问题点之后，处理也有标准，不是随便拧拧就完了。
如果是插头氧化，用2000号细砂纸打磨氧化层，氧化层厚度超过0.1毫米，或者铜片间隙超过0.5毫米，直接换插头，别凑合用，凑合用仨月又坏，回头还得拆，费那事干啥。打磨好的插头，一定要抹一层导电硅脂，防氧化防水。
如果是接线柱螺栓重新固定，拧紧扭力必须设8牛米，拧太松容易发热虚接，拧太紧容易滑牙，坏了接线柱还得换，得不偿失。
这些坑你一定要避开
第二个坑，迷信高级工具。不少人觉得万用表比试灯高级，就说试灯过时了，不对，测电压测电阻万用表好使，找通断虚接，试灯就是又快又准，十几块钱的玩意儿，比几千块的万用表还好使，这事你上哪说理去？
不过话说回来，试灯也不能乱用，测车身电脑板的时候不能随便用大功率试灯，容易烧板，那是专业电工的事，普通车主也碰不到，不用记这么细。
我干这行快二十年了，一直觉得，修车不是换件，是找问题，找对了问题，小修就能解决的事，为啥要让车主花大价钱？你说对吧？
