上周三开门进来个开21款轩逸的小伙子，车停在门口还没熄火就喊，”哥我这刹车软得跟踩酸奶似的，4S查了说刹车总泵坏了，报3200，你这能不能弄便宜点？”
我当时连机盖都没开，让他原地怠速踩了5脚刹车，又摸了摸右后轮毂，直接告诉他，总泵屁事没有，右后分泵回位销锈死了，清完锈加换个刹车油，一共收他180，当天下午他就发微信说刹车硬得跟新车似的。
不用任何工具，车主自己就能测的3个判断方法
第一招：冷车首脚测试。车停一晚上，没启动的时候，第一脚踩刹车，要是硬得像踩砖头，根本踩不动，那是正常的真空助力没工作。然后启动车，连续踩个3-4脚，要是第一脚硬，后面越踩越软，甚至能直接踩到底，那大概率总泵有内漏。正常刹车踏板踩下总行程的1/3到1/2就该有足够制动力，要是超过2/3才刹得住，就是真的软。记好：冷硬热软，先查总泵。
第二招：怠速踩住静置测试。启动车，怠速状态，用力把刹车踩到底，保持住别松，数10秒。要是踏板慢慢往下沉，沉的幅度超过2厘米，那就是总泵的活塞胶圈密封不好，内漏了，刹车油在总泵内部自己循环，根本没全推到分泵去。这个时候你摸四个轮毂，都是凉的，没有外漏的痕迹。记好：踩住下沉，内漏实锤。
第三招：跑完路摸轮毂温度。正常开个3-5公里，速度不用快，40-60就行，停了之后别摸发烫的刹车盘，挨个摸四个轮毂的中心盖位置。要是有一个轮毂烫得你摸个2秒就缩手，剩下三个只是温的，那就是这个轮的分泵卡滞，回位不好，一直蹭着刹车盘，导致刹车行程变长，软得很。这个时候你换总泵，花多少钱都没用。记好：单轮发烫，别赖总泵。
修理厂拆检的硬标准，差一毫米都不能凑活
说实话这活儿我干翻过两次，第一次是刚当主管那会，有个车主说刹车软，我啥都没查直接拆总泵换了，装完还是软，折腾了3个小时才发现是ABS泵的蓄压器漏，白耽误功夫还差点丢了客户。后来我就定了规矩，不管啥车来查刹车软，必须按流程走，少一步都不行。
第一步先做前置堵管测试：把四个轮的刹车油管拆了，用专用的堵头把油管口堵死，然后踩刹车。要是踩的时候踏板硬得像石头，根本踩不动，那说明总泵是好的，问题出在后面的管路、分泵或者ABS泵。要是堵完了还是软，那才是总泵的问题，拆下来查。记好：堵管测试，先排外路。
拆总泵下来之后，先看外漏：总泵靠近真空助力器的后端，有没有刹车油渗出来，要是有，就是活塞胶圈漏了，油都流到助力器里面去了。然后拿游标卡尺量两个硬数据：第一个是泵缸内壁的磨损量，要是划痕深度超过0.05毫米，或者活塞和缸壁的间隙超过0.15毫米，别换修理包凑活，直接换总成。之前有个车主图便宜，换了个80块的修理包，撑了2个月又软了，拆下来看缸壁已经拉了很深的沟，胶圈直接被划破，白折腾。记好：间隙超0.15毫米，直接换总泵。
第二个要量的是总泵推杆和踏板的间隙。这个很多师傅都忽略，要是间隙太大，超过1.5毫米，刹车踏板就会有很大的虚位，踩下去前半段是空的，感觉软。正常要调到0.5-1毫米的间隙，用塞尺量，别凭感觉拧螺丝。记好：推杆间隙0.5-1毫米，虚位才小。
装的时候绝对不能用风炮打，全用扭力扳手校准。总泵的固定螺母，扭力调到12-15牛米，打太大力会把泵的安装座拧裂——我刚当师傅的时候就干过这事，给捷达换总泵用了30牛米，直接把铝座拧裂了，赔了人家一千多。刹车油管的空心螺丝，扭力调到18-22牛米，太松会漏，太紧会把螺纹拧滑。装完之后排空气，一定要按右后、左后、右前、左前的顺序排，每个轮排到出油没有气泡为止，别图省事只排前轮。记好：扭力别瞎打，按对角排空气。
别踩这些坑，换总泵白花钱的90%都是这些问题
第一个坑：副厂总泵别乱买。上次有个车主自己在网上买了个300多的副厂总泵，装上去半个月就软了，拆下来我一看，那泵的铝壁薄得跟易拉罐似的，活塞还是塑料的，我都怕踩重了直接炸了。真的，总泵这东西是保命的，要么换原厂件，要么换正规品牌的配套件，别图那几百块钱便宜。
第二个坑：换完总泵不换刹车油。很多师傅换总泵的时候，旧刹车油直接倒回去，里面全是水分和杂质，用不了多久就会腐蚀新的胶圈，又漏。换总泵必须把整个管路的刹车油全部换掉，含水量超过3%的刹车油，沸点会降一半，夏天连续踩几脚刹车就会气阻，刹车直接失灵。
第三个坑：盲目换总泵。我最烦那种上来就拍胸脯说”总泵坏了必须换总成”的人，你连堵管测试都没做，怎么知道是总泵的问题？之前碰到个车主，在别的店换了总泵、分泵、刹车油，花了五千多，还是软，过来我一查，是真空助力器的单向阀坏了，保不住真空，踩刹车软得很，换个单向阀30块钱搞定。
刹车这东西，别瞎换件。
先排查，再动手。
命是自己的，对吧？
