上周三接了台18款速腾。
车主进门就拍引擎盖，说空调坏了，123档按了跟死的一样，只有4档呼呼吹，之前在别的店查过，说鼓风机碳刷磨完了，要换，报价1800。
我当时正啃着蒜香肉夹馍，油顺着指缝往下流。抬头指了指副驾脚坑：”你伸手摸下脚坑上面的塑料壳，烫不烫？”
车主半信半疑蹲下去，两秒就缩回来：”我靠，这昨天跑高速的时候就烫得能烫熟鹌鹑蛋，我还以为是暖风水箱漏了呢。”
得，这哪是鼓风机的问题。就是风扇电阻烧了。
风扇电阻损坏的常见诱因，真不是配件质量差
很多人碰到电阻坏了，直接换个新的就完事。换完没俩礼拜又坏，转头就骂配件商卖的是副厂破货。
放屁。
实际拆下来看，十次有八次坏电阻，都是自己作出来的。
有一次接了台17款CRV，车主刚在外面换完空调滤芯三天，电阻就烧了。拆下来一看，他那滤芯是网上9块9包邮的加厚款，三层活性炭带熔喷布，厚得跟棉被似的。风阻比原厂滤芯大了快一倍，鼓风机为了达到设定转速，电流全堆在电阻丝上，不烧才怪。
还有更绝的，去年秋天接了台老朗逸，拆下来的电阻上面裹了半片梧桐叶，把散热孔堵得严严实实。这东西是靠鼓风机吹过来的风散热的，散热孔堵死，热量散不出去，电阻丝直接烧断。
还有那种老车，鼓风机用了十几万公里，轴承旷了，转起来抖得厉害，把电阻的针脚震松，接触电阻变大，发热顺着针脚就把旁边的塑料壳烤化了。
排查别瞎拆，按顺序摸准了再动手
我习惯查这个故障的时候，第一步先试档位。
开空调从1档慢慢拧到4档，要是1、2、3档完全没风，4档出风正常，连拆都不用拆，直接去副驾脚坑找电阻就行。
要是那种新款的模块式电阻，不是以前那种插片式的，坏了不会直接断档，会报鼓风机故障码。这时候第二步就拿诊断仪读BCM的数据流，看给鼓风机的占空比信号有没有输出。信号正常，鼓风机不转，那就是模块烧了。
别上来就拆鼓风机。
上次碰到个宝马3系，车主说鼓风机时转时不转，之前的修理工拆了鼓风机，测了碳刷，说碳刷还厚着呢，换了个鼓风机，花了三千多，开了一周又坏。我接过来先测电阻，发现阻值飘得离谱，再顺着线查，发现鼓风机轴承旷了，转起来的阻力忽大忽小，反复把电阻烧了。换了个轴承，再换个电阻，用到现在快两年了没出问题。
拆装这几个坑，踩一个就得返工
拆电阻的时候别硬撬。
那两个固定螺丝是铁的，拧在塑料蒸发箱壳上，时间长了锈死，你用大棘轮扳手硬拧，直接把螺丝头拧断。到时候你得拆整个仪表台下面的饰板，把蒸发箱壳拆下来才能取断螺丝，多干三小时活。我习惯先喷点除锈剂，等个五分钟，用小飞慢慢拧，劲别太大。
还有，换电阻的时候别光换电阻本身。一定要把插头里面的氧化层用砂纸刮干净。上次我带的小徒弟，换完电阻就把插头一插，交车。刚过半天车主就回来，说脚坑上面烫得能煎鸡蛋。拆开一看，插头的针脚氧化发黑，接触电阻大，发热把电阻的塑料壳都烤变形了。
对了，装的时候一定要把电阻的散热面贴紧蒸发箱的壳体，中间别留缝隙。要是带密封胶圈的，别把胶圈丢了，不然漏风，鼓风机的风都从缝隙跑了，电阻散热不够，用俩月又烧。
装完别着急交车，这步省了准返工
换完电阻别着急拧饰板，先把插头插好，开空调每个档位转30秒。
从1档到最大档，每个档位的出风量得均匀，不能有忽大忽小的情况。然后手贴在电阻安装的位置，摸塑料壳的温度——开20分钟，只是温温的，那就没问题。要是刚开十分钟就烫得摸不住，赶紧拆下来看，是不是插头没插紧，或者散热面没贴牢。
别嫌麻烦。
上次有个迈腾，换完电阻我着急接孩子，没试就交车了。过了一周车主回来，说又坏了。拆开一看，半片梧桐叶从进风口掉下来，堵在电阻的散热孔上，把电阻烧了。我当时脸都红了，白给人换了个新的，还搭了个空调滤芯的钱。
其实这破东西真不值钱，副厂的几十块，原厂的也就一百多。很多人一碰到鼓风机档位不对，上来就花大几千换鼓风机，纯纯冤大头。
找对原因，换完把隐患堵上，能用个七八年不出问题。别换完就完事，啥也不查，那换多少个都是白扔钱。
