真的。
别不信。
这东西就是刹车开关，比打火机大不了多少，位置藏在刹车踏板上面，灰大，位置低，90%的师傅查故障都不愿意蹲下去多看一眼。
别一上来就换，90%的故障根本不是开关坏了
我遇到过太多上来就拆开关换总成的，最后钱花了，毛病还在。有个开老款卡罗拉的车主，说自己刹车灯常亮，晚上停一晚上电瓶就亏电，之前的修理厂换了两个新开关，问题一点没解决，开了80公里找过来。我蹲下去头往踏板下面一探，直接笑了——那个给开关定位的橡胶顶胶，不知道什么时候掉了。踏板回位的时候根本碰不到开关的伸缩头，开关一直处于触发状态，刹车灯能不亮吗？
找了个同尺寸的橡胶垫，502粘上去，试了三次，开关触发、回位都顺，收了20块钱，车主当时愣了，说之前花了三百多换的两个开关，白瞎了。
说实话，这种顶胶脱落的故障，我一年能碰到十几个。尤其是跑了10万公里以上的车，塑料件老化，橡胶垫脆了，过个减速带震两下就掉。很多人查故障上来就测开关通断，根本不看踏板和开关的配合间隙，纯纯走冤枉路。
排查别拿个表就戳，三步10分钟找问题根源
我现在查刹车开关的问题，从来不对着电路图查半小时线。第一步别拆件，先蹲下去摸。头往主驾踏板下面凑，开个手机手电筒，看踏板回位的最高位置，能不能严丝合缝顶着开关的伸缩头。要是顶不到，先找那个掉了的橡胶顶胶，找着了粘回去，比换新开关管用十倍。
第二步，踩一脚刹车，耳朵凑过去听。好的开关，内部触点触发的时候是有脆生生的“咔哒”声的。要是踩到底都没动静，那就是内部的铜触点磨秃了，这种时候不用犹豫，直接换就行。
第三步，要是有响声但故障还在，就拿万用表测一下信号脚的电压。踩刹车的时候，正常的信号电压应该在0.1伏以内，松刹车的时候回到12伏。要是电压飘着，比如踩刹车的时候还有3伏多的余压，那就是伸缩头的缝隙里卡了灰，信号接触不良。
上次有个Model3的车主，说自己车的动能回收突然没了，踩刹车的时候拖滞感特别强，去售后要给换整个刹车总泵，报价八千多，拖过来我这。我蹲下去摸了三分钟，发现开关的伸缩头卡了半毫米的灰尘，喷了点WD40来回按了十几下，直接好。收了50块钱工时费，大哥当场给我塞了包中华。
对吧，谁能想到一个塑料疙瘩，能牵扯到巡航断联、动能回收失效、刹车灯常亮这么多毛病。
拆装别硬撬，这俩坑我入行头三年踩了三次
我刚入行当学徒的时候，换朗逸的刹车开关，上来就用螺丝刀硬撬那个塑料卡扣，直接把底座掰断了，赔了客户三百多块的底座钱，回去被师傅骂了一下午。现在换开关，都是先把卡扣的锁止片按下去，再逆时针转45度，直接拔出来，绝对不硬撬。
还有最关键的一步，装复前必须先将刹车踏板踩到底，让开关伸缩头处于完全压缩状态再锁止卡扣，绝对不能悬空装完让踏板自己顶。
我见过太多学徒装完开关，要么间隙太大，踏板回位了根本碰不到开关，刹车灯不亮，高速上被后车追了尾都不知道为啥；要么间隙太小，开关一直被踏板顶着，刹车灯常亮，停一晚上电瓶就亏电。这种低级错误，真的没必要犯。
装完别着急交车，漏一个测试都容易跑回头路
第一，别光在车间里踩刹车看灯亮不亮。要挂D挡松刹车，看仪表上的自动驻车标识、手刹提示会不会正常灭。很多人开关换完，信号输出不对，自动驻车用不了，车主开出去两公里就回来找。
第二，开巡航试。把车开上院里面的直道，设到40码巡航，轻轻点一脚刹车，看巡航是不是立刻解除。要是解除慢半拍，就是开关的间隙调大了，重新拆了拧半圈就行。
第三，挂P挡，踩死刹车按启动键，看能不能一把着火。现在的新车，刹车开关的信号是启动的必要条件，要是开关的信号线插反了，你踩死刹车都打不着火。上次有个学徒装完开关，没试这个，车主开出去5公里，等红灯的时候熄火了，再也打不着，拖回来一看，信号线插反了，白跑一趟。
哦对了，别信网上说的什么刹车开关必须换原厂件。我试过，副厂的只要触点是纯铜的，10块钱的东西用个三五年没问题。上次换的那个副厂开关，到现在跑了6万公里了，车主上周还来保养，说没出过毛病。
哪有那么多高深的技术啊，无非就是蹲下去多看一眼，少点硬来的脾气而已。
