其实十有八九就是一根一两厘米的芯线断了，根本不用换总成，花几十块接好就能用，核心就是做好试灯通断测试，找准断点就行。
不用工具，车主自己先做三个初步排查
总结就是：动哪儿变哪儿，断点就在哪儿。
第二招，看，摸。顺着你刚才晃出问题的那段线捋，把包裹线束的胶带剪开一点，找有没有硬折、裂口，只要裂开口超过2毫米，芯线断了超过三分之一，基本就是这儿出问题了。尤其是常年磨着车架、经常弯折的地方，比如车门铰链那里的线束，十年车断个七八根太正常了。
总结就是：看得见裂伤，八九不离十。
第三招，拔插头晃针脚。很多故障不是线断了，是插头松了氧化了，相当于断路。你把对应的插头拔下来，捏住每个针脚晃一晃，如果有针脚晃得动，间隙明显大，那就是松了。插回去晃两下再开用电器，要是好了，就是它的问题，不用动别的。
总结就是：晃完故障消，就是插头糟。
说实话，这三招下来，一半以上的简单断路故障你自己都能摸到大概位置，不用去修理厂花冤枉钱排查。
修理厂标准试灯通断测试，从不乱换件
真找不到断点的，就轮到试灯上场了。我干这行快二十年，早年图便宜用万用表测通断，后来发现试灯比万用表好用一万倍，尤其是虚接故障，万用表显示通，试灯一接就不亮，直接露馅。
第二步，接试灯，测通断。把试灯一头接被测线束的一端，另一头接已知完好的正极或者负极，对应测就行。试灯亮，就是通；不亮，就是断；亮得发暗，就是虚接。
说个死标准：正常通断的线路，阻值不会超过5欧姆，试灯一定是正常亮；如果阻值超过10欧姆，试灯一定会暗或者不亮，直接判定不合格。
第三步，精准找断点，只换坏的不换整根。找到哪段不通了，直接分段测，找到具体位置，线断了就接，针脚松了就换针，针脚间隙超过0.5毫米，直接换针，不用换整个插头，一个针脚五毛钱，换整个插头最少收你两百，犯不上对吧？
修完验收按标准来，别留后遗症
首先，接线必须挂锡焊接，然后套热缩管密封，别随便拧一下包电工胶布，胶布日晒雨淋半年就开，氧化了又断，那不是坑人吗？
其次，固定线束的卡子必须全部卡回原位，不能随便扔了让线磨着车架，磨破了绝缘层又要出短路故障。
然后，搭铁线的固定螺丝，扭力扳手必须打到12牛米，松了容易氧化虚接，紧了容易滑牙，这个数我试了无数次，错不了。
最后，必须做三轮测试：第一次，原地开关用电器十次，次次正常才算过；第二次，晃所有动过的线束，故障不复发才算过；第三次，开出去跑三公里颠簸路，回来再测一遍，没问题再交车。
说实话，现在修车的歪风就是动不动换总成，一根线断了换整个灯，一个针脚松了换整个模块，钱赚得容易，就是坑了车主。其实说白了，就是嫌测通断找断点麻烦，赚不到快钱，不愿意干这个细活。我们开店快二十年，靠的就是细，能不换就不换，能修就修，车主心里都有数，回头客比什么都强。
真碰到电路故障，先让师傅给你做个试灯通断测试，别上来就换件，省下的钱，吃顿火锅不香吗？
