车主自己就能做的三个检查，不用任何工具
不用开拆，不用买仪器，十分钟就能查完，我教你三招：
第一招：锁车蹲五分钟，开门摸灯罩。大部分车锁车之后，室内灯、行李箱灯的断电延时都在2分钟以内，超过五分钟还没断电的话，灯罩肯定会发热。你锁好所有门，关好尾箱，别碰遥控钥匙，就在边上等五分钟，然后开门摸灯罩、摸尾门内侧灯的位置，要是发热发烫，那就是灯没灭。
五分钟测温法，一摸一个准
第二招：关完尾门晃一晃，看间隙大不大。九成的行李箱灯不熄，都是尾门没锁到位，锁块压不到灯开关，灯就一直亮。你关完尾门抓住尾门往上往下晃，能晃出动静，而且间隙超过5毫米，基本就是锁块卡了或者老化了，没压到位。
晃尾门看间隙，锁不到位灯不灭
第三招：掀开室内灯灯罩，按开关看回弹。老车开久了，室内灯的开关弹簧会软化，你看起来推到关灯的位置了，其实触点没弹开，一直连着电。大部分车型的灯罩都是卡扣卡的，用指甲就能撬开，撬开之后按几次开关，松手之后不自动弹回原位，就是弹簧坏了。
按开关看回弹，弹簧软了就得调
我们修理厂的标准排查流程，绝不盲目换件
这活儿我刚干的时候翻两次车，车主来亏电打不着火，我上来就换电瓶，收了钱走人，半个月车主又回来，还是打不着火，才知道是灯一直偷漏电，白瞎了车主好几百块，脸都烧得慌。后来定了这套流程，就再也没出过错。
第一步：先测暗电流，把故障范围锁死。锁车休眠半个小时之后，我们会用万用表串在电瓶负极上测暗电流，标准值是不超过50mA，超过了就是漏电。这时候先拔室内灯和行李箱灯的保险丝，如果拔完之后暗电流直接掉到标准范围，那就是这一路的问题，不用瞎查中控、模块那些，省一堆无用功。
先测暗电流锁范围，排除其他漏电可能
第二步：拆下来量触点间隙，不达标准再换件。很多时候开关看起来没坏，其实就是老化缩水了，触点断不开。我们的标准是：行李箱灯开关触点断开间隙必须超过0.5毫米，门框上门控开关的胶头，回弹之后突出平面必须超过0.3毫米，不够这个数，哪怕看起来好好的，也得换，不然就会一直偷漏电。十块八块的零件，比换几百块的电瓶香多了。
量触点间隙，不够标准就换件
第三步：装回的时候按标准力矩拧螺丝，不留后遗症。我见过太多小工拧螺丝凭手感，换锁块拧太猛把尾门铁皮拧变形，换室内灯把塑料灯罩拧裂。我们这儿的标准是：行李箱锁块固定螺丝，扭力扳手设8牛米，刚好够紧不会变形；室内灯底座的固定螺丝，扭力扳手设2牛米，塑料件吃不住大劲，这个数刚好。我刚干那会拧裂过两个灯罩，赔了工时才记住这个数。
按力矩拧螺丝，不会留后遗症
真忘关灯亏电一次，电瓶会不会直接报废？
好多车主碰到这事就慌，说我灯亮了一晚上，电瓶是不是就废了，赶紧要换。真不是这么回事。现在汽车用的铅酸电瓶，一次深度放电只要及时充回来，根本不会伤寿命。你搭电打着之后，跑半个小时高速，车速保持60以上，就能回充80%，跑一个小时基本就满了。只要不是连续放个三五天，一次半次根本没事，不用上来就换。
不过话说回来，如果你的电瓶已经用了超过四年，那亏电一次之后确实容易出问题，毕竟本来寿命就快到了，这时候换也不亏。
还有个误区要讲，很多人觉得拔了钥匙，所有电都会断，没错，大电流是断了，但是这种小灯，哪怕拔了钥匙，只要开关开着，它就一直亮，一晚上就能把电瓶耗到打不着火，别不当回事。上个月还有个年轻车主，后装了氛围灯接在室内灯上，忘了关，亮了一晚上，直接亏电搭电，过来查就是忘关灯，虚惊一场。
说白了，大部分亏电都不是电瓶的锅，就是这么个小破灯在偷偷搞鬼，先排查，再换件，能省好多冤枉钱。
