“师傅！我这车跑高速手一松就往路边飘，胎内侧都磨秃一块了，赶紧给我做个最贵的四轮定位！”
打住。上周刚有个车主一进门就喊这话，我绕车查了一圈，左前胎压比右前低0.3bar，气打匀了开出去试，跑偏直接没了，一分钱定位费没花。真不是啥毛病都要靠定位救。
你自己就能摸的三招，别上来就掏定位的钱
很多人觉得底盘的事自己搞不定，其实三个动作，不用任何工具，就能摸个大概，省得被人当冤大头。
第一招，找条笔直的辅道测跑偏。别在路边测——国内市政路为了排水，基本都是中间高两边低，正常开着都会往低的那边飘一点。手轻扶方向盘，时速60的时候，100米距离内偏出车道线1.5米以上，才算真的跑偏。别信那种手一松偏个半米就喊你定位的，纯纯扯淡。
记个总结：先看路平不平，再看车偏不偏。
第二招，蹲下来看胎花。把方向打满，低头看前轮的胎面，要是胎纹边缘磨成了锯齿状，或者内侧的胎毛磨得比外侧快，根本不用猜，定位参数指定跑了。要是内侧胎面的磨损量比外侧多2mm以上，再考虑做定位也不迟。我见过太多车主，胎都磨到露出钢丝了才想起来看，换个胎大几百，早干嘛去了。
记个总结：胎花磨成锯齿，定位指定出问题。
第三招，晃一下轮胎。车停稳拉手刹，抓着轮胎的上下端使劲晃，要是能晃出明显的旷量，间隙超过0.5mm，根本不是定位能调好的，是球头松了。这时候你就是把定位仪调出花来，跑俩礼拜还是会偏。
别听师傅瞎忽悠，我们厂做定位前必须先查这几个松旷点
说出来不怕你们笑，我刚开店那会干翻过两次。第一次是车主说跑偏，我没查底盘直接把车开上定位仪，调完参数看着完美，结果车主开出去没三天又回来了，说比之前还偏。拆下来一看，平衡杆小连杆的球头磨旷了，我白折腾俩小时，还赔了人一次免费定位。
真的，定位仪再贵，底盘有松旷的话，测出来的数全是假的。我们厂现在的规矩是，上定位仪之前，必须把这几个点查完，有问题先换件，再谈调参数：
一是查下摆臂球头，用撬棍撬的时候，球头旷量不能超过0.2mm，超了必须换，别想着凑合用。很多师傅上来就给你报整套摆臂更换，真没必要，只要球头没松，只是衬套橡胶裂了，单独换衬套就行，能给车主省大几百。
二是查转向拉杆外球头，用手扳轮胎左右晃的时候，球头间隙超过0.3mm就得换。这个球头松旷最隐蔽，不把车举起来使劲晃根本摸不出来，很多人调完定位没多久就跑偏，十有八九是这个球头没查。
三是查减震器顶胶。要是打方向的时候有咯噔的响声，顶胶的间隙超过1mm，就得换，不然主销的角度根本稳不住。
真正要调的几个前轮定位参数，每一个数都有硬标准
我见过太多修理厂，上来就把前束拧到原厂值就交车，根本不管另外几个参数，那跟瞎调有啥区别？四个核心参数，每一个不对都有对应的毛病，差一点都不行。
第一个是主销后倾。一般家用车的原厂值在2度到3度之间，左右两边的差值不能超过0.5度。这个参数是管方向盘自动回正的，差多了就会跑偏，高速还会发飘。调的时候注意，很多车的减震器和羊角连接的位置是长孔，松了螺丝就能调角度，调完之后那两个固定螺丝的扭力必须打到120牛米——少了跑着跑着就松，多了容易把长孔拧变形，我之前拧滑过一个，赔了车主一个羊角，半个月工资没了。
第二个是前轮外倾。家用车原厂一般是0度到-0.5度，左右差值不能超过0.3度。这个参数最容易吃胎：正外倾多了磨胎的外侧，负外倾多了磨胎的内侧。很多人说我车定位数据全在范围内，怎么还吃胎？大概率是左右外倾差超了0.3度，你自己不对比左右值，光看总范围有啥用。
第三个是前束。这个是大家最熟的，一般家用车的前束值是0到2mm——也就是两个前轮的前端距离，比后端距离小0-2mm。这个值错了最容易磨出锯齿状胎纹，跑起来还会有嗡嗡的胎噪，跟轴承坏了似的。
最后给大家个好记的口诀：后倾差了会跑偏，外倾错了吃胎边，前束歪了磨锯齿。
说实话，也不是啥车都要做定位。要是你平时就是市区代步，没猛过坑，没追过尾，轮胎磨损均匀，方向盘回正也正，别听人忽悠你每年做一次定位，纯纯浪费钱。排查的顺序永远是先查胎压，再查底盘松旷，最后才上定位仪调参数——搞反了，你就是花再多钱，问题也解决不了。
