先别拆。
拆过的发动机再怎么组装，密封精度都比不过原厂出厂的状态，我干维修快二十年，就吃过两次上来就拆的亏，后来才定下死规矩——凡是怀疑积碳、拉缸、烧机油，先做内窥镜探视，搞清楚状况再动手，能帮车主至少省大几千。
车主自己就能做的初步检查，三招搞定
不用工具，你在车上就能试出个八九不离十。第一招，热车后立硬币。把车开个十公里，停下来挂N挡拉手刹，拿一块一元硬币立在方向盘正中，如果硬币能站稳不倒，怠速就没问题，积碳不严重。如果站三秒就倒，那积碳影响缸压的概率超过八成。
热车立硬币，抖不抖一眼见
第二招，轰油擦排气。原地踩油门把转速拉到三千转，保持五秒，拿一张干净白纸捂在排气管出口十秒，拿下来看，如果纸干干净净只有一点水汽，那没问题。如果黑得像从煤堆里掏出来，还沾了油印擦不掉，那大概率活塞环已经被积碳卡了。
轰油擦排气，黑油藏问题
第三招，算平均油耗。翻出你最近三次加油的记录，算出来的平均油耗，比你开车习惯没变的时候高了超过15%，排除天气变热开空调、油价上涨这些因素，基本就是积碳在啃你的油价了。
油耗涨一成，积碳在发横
修理厂正规内窥镜探视流程，不玩猫腻
说实话，现在很多小厂做内窥镜就是走个过场，伸进去拍两张糊得不行的照片，就指着黑糊糊的地方说全是积碳，得花几千块拆洗。我们店的流程是死的，三个位置必须探，每个位置都要卡数据，不符合标准绝对不建议你乱修。
第一个位置，进气门背部。拆了进气软管从节气门伸进去，四个缸八个进气门挨个拍，量积碳厚度，积碳厚度超过2毫米才需要清，1毫米以内根本不用管，开车多跑两趟高速，加两瓶符合标号的燃油宝慢慢清就行。
第二个位置，活塞顶部与活塞环。拆了火花塞从火花塞孔伸进去，往下探到活塞顶部，不仅要看积碳，还要看活塞环的开口有没有被积碳堵死。原厂全新活塞环开口间隙就是0.2-0.5毫米，堵得完全看不到间隙，那才会烧机油，稍微堵一点根本不用慌。
第三个位置，气缸壁。转曲轴把活塞转到下止点，镜头发进去转一圈看气缸壁有没有拉痕，只要拉痕深度不超过0.05毫米，只是一点点浅划痕，根本不影响气缸密封，不用镗缸不用换缸体，清完积碳就好了。我前两年接了个车，别的厂说拉缸要换发动机，报价三万，我们探完就是浅划痕，积碳清完烧机油问题直接解决，总共花了不到一千块。
清完积碳必须复探，这几个装配标准不能乱
第一，进气门积碳厚度必须降到0.5毫米以内，活塞环开口必须露出来，看不到堵死的积碳。
第二，气缸壁不能新增划痕，原来的划痕不能变深，清积碳的时候操作不当刮坏缸壁的情况，绝对不能出。
装回零件的时候，所有螺丝必须用扭力扳手拧，绝对不能风炮瞎拧。气门室盖螺丝统一按对角紧到10牛米，火花塞统一紧到25牛米，差一牛米都不行。风炮拧火花塞拧滑缸盖螺纹的事儿我见太多了，修一下大几千，完全是可以避免的坑。
不过话说回来，内窥镜也不是万能的。发动机内部大小瓦磨损、曲轴变形这些问题，它确实看不到，得拆了才知道。但九成以上的日常积碳、烧机油、怠速抖动问题，一次内窥镜探视就能把底摸得清清楚楚，完全没必要上来就拆发动机。
干我们这行，赚该赚的钱，能给车主省就省，生意才做得长久。我那两次翻车的教训，就是太急着动手，没先查清楚，现在这个规矩，我要求店里所有徒弟都必须遵守。
